“牵手门”女主的抹胸裙，藏着广州首富笑傲美利坚的秘密（组图）

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有的人是人在街上逛，“祸”从天上来。         

有的人则是人在网上逛，财从天上来。         

中石油“牵手门”给低迷许久的服装行业注入一针兴奋剂。         

整个纺织行业都沸腾了，纺织厂收到订单，连夜加班加点印染生产，就快把缝纫机踩冒烟了；

事件中女子同款裙SIBLEU店铺，卖了两年多也只有200多条销量，现在是不到半天增长到了2000+，之后飙升至6000条。         

“这两天生意好的不真实，但是我总觉得心理有些害怕。”SIBLEU合伙人@陈绵羊sabrina 在微博中坦言，她担心“这波因为新闻流量而进来的消费者是真的喜欢我们的裙子吗？我们又将面临多少退货？巨大的库存压力是否会压垮我们的现金流”。    如她所预测的，接踵而至的是2000多件退货，不少网友认为，7天无理由退货纵容了一些网红拍个照就退货的恶习。网红们成功蹭到了一波流量，苦了卖家。        

不过，即便是退货2000件，目前该店铺同款裙子月销也已有4000＋，按照店铺折扣556元的价格，至少是220万＋的销售额。这是多少中小商家618拼死拼活也羡慕不来的业绩啊！         

据了解，SIBLEU是一家开了6年的法式女装原创淘宝店，店里的裙子普遍销量在30-100+之间，属于小众原创服装店。         

SIBLEU合伙人“的蒙”接受媒体采访时说，网红裙意外走红后，每隔几个小时，就要跟纺织厂下面料的订单，30米、50米、300米……最终下了超过1000米的面料。         

为了承接这一波流量，她们十几个人的团队手忙脚乱，大家甚至发动了亲朋好友，增加人手进行“攻坚战”。除了自己的小工作室在加班加点，也找了几家大的工厂合作，让他们直接出货。         

SIBLEU两位合伙人顺势开启了直播带货之路。据显微故事报道，6月8日当天场直播有近50万人观看，24小时内卖出了3000多条和新闻事件中的女生同款的裙子，店里各种裙子衣服的销量都在增长，日销售额450万元，7日粉丝激增2万人，累计粉丝数量达到11万。         

B站和小红书上很快出现了同款裙子制版纸样，有心山寨者拿了即用，哪管这是谁家的独不独家设计；         

短短几天之内，“太古里牵手门同款”裙至少在淘宝超60家店铺开卖，独家设计变成了山寨泛滥，重点是“平替”，价格在50-300元之间，对大码人士也更包容。         

某短视频平台上更像蚊子见了血一般疯狂，满屏都是同款裙。青州融媒报道，在某短视频平台上，6月9日上午起码有10多家店铺的主播穿这个同款裙子在直播带货，有一家售价为89.9元的同款裙子，最近几天已经卖出1125件。         

要知道，“牵手门”发生时间是6月6日，短短72小时之内，中国服装行业的集体高潮，真是让大家见识了什么叫中国服装柔性供应链，什么叫中国制造的超能力。    

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这一幕，总有些似曾相识。         

原版不够，中国来凑，已经是全球服装界的共识。         

像“牵手门”同款裙这样的案例，过去也时有发生。比如2022年张小斐的孔雀蓝风衣，也是原版不够，平替来凑，几天内就冒出了许多家张小斐同款的明星定制门店。         

只要你钱包允许，明星同款分分钟穿上身，对中国消费者来说，“延迟满足”几乎是不存在的。         

作为快时尚的“鼻祖”之一，Zara的母公司Inditex的首席执行官Castellano曾说过：“在时装界，库存就像是食品，会很快变质，Zara所做的一切便是来减少反应时间。”         

ZARA有一个曾引以为傲的能力，是它的“酷猎手”模式。         

那些拿着“长枪短炮”相机的猎手们，穿梭于巴黎、米兰街头巷尾和时装秀场，捕捉当下最为流行的时尚元素。让设计师们足不出户就可以掌握全球的时尚资讯，把时尚元素高效地变成当季最新款。         

而叱咤美国的“中国版ZARA”SHEIN，连“猎手”都省了。         

它最擅长的互联网方式，通过APP和独立站点渠道，进行大数据的获取和分析；通过谷歌、Facebook等网站上的“爬虫”来抓取时尚流行要素。         

米兰时装周最新款服饰的“姐妹款”，不出一星期，就能在网上轻松买到。但最快尝鲜者，一定不是通过ZARA，而是SHEIN。         

曾被ZARA奉为法宝的“天下武功，唯快不破”，终究是被“可怕”的中国人给破了。         

论设计速度，ZARA是10-15天，SHEIN只需要7天，KO.         

论测试速度，ZARA一次只能测试1-6个款，SHEIN一次30个款，KO.         

论供应链，ZARA总部位于西班牙的拉科鲁尼亚，是欧洲纺织服装行业的中心；而SHEIN总部在广州、在珠三角，是全球纺织服装行业的中心。欧洲服装产业是正规军，一次订单最低500件起，而 SHEIN全部品类均采用“小单快返”模式，方圆5公里内的厂家、作坊，只要有订单，100件也可以开机打板的，都可以为SHEIN所用。         

论出货周期，运联智库文章指出，ZARA的商品从设计到送达各国门店，一般需要4周。但SHEIN刷新了记录，从设计到交付只需短短2周。其中，供应商从收到订单到成衣送至仓库仅需5天：布料生产1天，裁剪、缝纫、整理3天，刺绣和印花1天，整个供应链可以在1周时间内迅速解决问题。         

SHEIN平均出货周期在1周之内，ZARA平均出货周期为2周。意味着同时间段SHEIN可以测试更多服装款式，ZARA平均每周上新2次，SHEIN则每天都在上新，日均7000件以上的上新速度，约为ZARA的110倍，自然爆款率也更高。SHEIN能压中50%爆款，高于Zara的20%，又一次KO.         

毫不夸张地讲，与其说ZARA和SHEIN的竞争是两家企业在供应链上的竞争，倒不如说是欧洲服装产业供应链和中国服装产业供应链之间的竞争。         

中国是世界上最大的服装生产国和出口国。2020年，中国纺织品服装出口额达2990亿美元，占世界的比重超过三分之一。         

中国服装的7天弹性反应模式，在过去10多年里反复锤炼，到了炉火垂青的地步。         

特别是互联网直播带货，慢一天可能就错了几万的销量，这种近乎“变态”的速度要求，让服装柔性供应链的反应时间从一周缩短至72小时。         

为什么不在中国卷只在海外拼的SHEIN，还有拼多多海外版Temu，以及名创优品海外店，能在国外掀起服装和零售界的效率革命，所到之处，掀起价格战的腥风血雨，让同行闻风丧胆？     

说白了，还是中国制造业实在太太太强大了，过去40多年走过的路，沉淀的能力，真不是唬人的。         

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有人在这强大的制造能力加持下，如鱼得水，飞上枝头。         

SHEIN创始人许仰天，在最新发布的《2023新财富500富人榜单》中，以1120亿元身价成为广州首富。         

有人在这强大的制造能力震慑下，步步紧退，退无可退。         

2023年6月11日，H&M北京三里屯太古里旗舰店正式停止运营。这是继2022年关闭中国首店后，H&M再关一家标志性店铺。         

H&M表示，2023年将继续疯狂开新店（100家），当然关店更疯狂，其计划关闭200家门店。上一财年，其中国地区门店数量已经从445家减少至360家。         

这不是洋品牌的第一次败退。据燃次元不完全统计，2018年以来，退出中国市场或出售中国区业务的快时尚品牌，包括但不限于C&A、TopShop、New Look、Forever21，以及Gap旗下Old Navy和Gap，和Zara的三个姐妹品牌Bershka、Pull＆Bear、Stradivarius等。         

洋品牌的败退与国货的兴起也不无关系。据《“2022天猫淘宝6·18预售”服装品牌排行榜》显示，UR成功超越优衣库坐上头把交椅，而前十榜单中已不见ZARA、H&M等身影。         

中国人，不仅生产速度快，对时尚品牌的喜新厌旧同样也很快。         

当H&M、TopShop、Gap等海外服装品牌，流着泪败走中国的时候，它们终于知道：哪有什么“我命由我不由天”，就是命中注定。